В день очередного заседания «Гурман-клуба», на этот раз проводимого в турецком ресторане «Тике», один из влиятельных рестораторов Киева сказал мне: «Ресторан – это организм, который живет своей жизнью. Сегодня у него одно настроение, а завтра – другое». Настроение «Тике» в этот день было по-восточному эмоциональным. С перцем и даже с дымком.

Да простят меня почтенные граждане Турции, но то, что я сейчас скажу, может, и радикальная, но правда. Да, мы ездим в Турцию отдыхать. Мы одеваемся в турецкие вещи. Да что там, сама езжу на «тойоте», собранной в Турции. Но даже если учесть все это, что бы нас связывало с этой удивительной страной, не будь у нее столь колоритной аутентичной кухни?
Интенсивные завоевательные походы распределили территорию древней Османской империи на трех континентах. Впоследствии империя теряла свои земли, приобретая взамен самые вкусные традиции мира. Лишь в 20-х годах прошлого века географическое положение Турции стабилизировалось и не колебалось до нынешних дней. Построенная на постулатах ислама, свободе выбора Средиземноморья и завоеванном наследии Запада, турецкая гастрономическая палитра вывела местную кухню в один ранг с французской, итальянской и китайской.
В Украине турецкая кухня, не в пример Османской империи, пока ведет себя довольно скромно и оседает в городах крайне эпизодически. То, что в переводе с английского – «грубиян», на языке турецкого народа звучит нежно и означает «кусочек мяса». На языке киевского гурмана Tike вот уже несколько лет означает «ресторан турецкой кухни». Это сетевое заведение, покорившее эпикурейские умы турков, греков, киприотов и, как уже было сказано, украинцев, началось, как это часто бывает в Турции, с чаепития четырех двоюродных братьев из Аданы в 1998 году. С первых дней с энтузиазмом подошли братья к идее создания такого места, где бы «гости чувствовали себя, как дома». Именно так звучит девиз ресторана, наталкивающий на мысли об основной целевой аудитории. Ан нет, кухня турецких подданных показалась родственной не только землякам братьев из Аданы, и разделились «маленькие кусочки мяса» в двадцати ресторанах в восьми городах в пяти разных странах.
Киевский «Тике» располагает тремя залами (словно напоминание о былых временах на трех континентах), в одном из которых находится четырехметровый мангал. Наша экскурсия по заведению началась с проходного первого зала, показавшегося слишком прокуренным и плохо вентилируемым как для пятизвездочного ресторана. (Забегая наперед, по итогам заседания ресторан все же получил пять звезд от «Гурман-клуба», с которыми, правда, далеко не все гости вечера были согласны).
Начался ужин с традиционных турецких «мезе» – холодных закусок, настроивших присутствующих на восточный, пряно-острый, ароматный лад. На каждый стол было вынесено по шесть пиал с сармой (виноградными листьями, фаршированными рисом, кедровыми орехами и специями), гавурдагы (салатом из нарезанных помидоров, лука, петрушки с грецкими орехами и гранатовым соусом), хайырлы (смесь мелко нарезанной петрушки с зеленым луком со специями, оливковым маслом и лимонной заправкой), чи кефте (валеными котлетами с травами и специями), патлыджан кавурмой (жареным баклажаном в томатно-луковом соусе, политым йогуртом), а также превосходной черкез тавугу из куриного фарша с орехами, майонезом и специями. Любителям экстремальной пищи (которых, знаем, среди наших читателей немало) будет интересно узнать, что чи кефте готовится из специально измельченной пшеницы, замоченной в воде с луком, из помидоров, специй, зелени и сырого мясного фарша без жира, в течение часа массируемого теплыми мужскими руками. Не знаю, насколько действенна мужская сила в борьбе с паразитами, но вкус и нежнейшая консистенция тефтель заставляют забывать обо всем. Набор горячих закусок был представлен фындык пиде и лахмаджун – турецкими маленькими лепешками с сыром и петрушкой, а также с фаршем, луком и петрушкой соответственно. Когда-то Турцию называли хлебной корзиной мира. Кто знает, может, с этих самых фындыков и начиналась итальянская пицца? Не знаем, кто в этой паре курица, а кто – яйцо, но участники ужина в своих вкусовых предпочтениях разделились на два лагеря – одни хвалили турецкие фындыки, другие сравнивали их с пиццей, подразумевая преимущество последней. Некоторым фындык пиде показался сочным, нежным, а мясной фындык лахмаджун  – слишком уж сухим. На мой взгляд, обе лепешки были простоваты. С другой стороны, все гениальное – просто, а в сочетании с ароматной бараниной в фарше  – вообще восхитительно.
Выносу основных блюд предшествовало наполнение залов вездесущим, всюду проникающим дымом. Как оказалось, именно сегодня, в такой важный для ресторана день, что-то случилось с вытяжкой. Мы зажмурились от дыма и закрыли глаза строгих бескомпромиссных критиков на это досадное недоразумение. Открыв же – увидели перед собой громадное блюдо с ароматным мясом. Чего тут только не было: и тербиели шиш – маринованный шашлык из баранины, и тике кебаб – люля-кебаб из баранины, и пирзола – бараньи ребрышки, и кузу кюльбасты – маринованное филе баранины. На этот раз мы зажмурились уже от удовольствия. Правда, некоторые тике были жестковаты, но и на это наш сытый и уже слегка ленивый организм реагировал с понятной толерантностью.
Отдельно следует сказать о винах. Как вы помните, Турция – мусульманская страна. И пить в ней принято чай или кофе, сваренный в джезвах. Но последние годы турецкое виноделие все громче заявляет о себе в мире, а текущий был и вовсе продуктивным. Только на английских конкурсах, таких как IWC, IWSC и Decanter, Турция завоевала порядка 150 медалей. Однако Украине это разве интересно? Ужин в турецком ресторане сопровождался чилийскими винами. О которых, если откровенно, говорить малоинтересно. 
Традиционный турецкий десерт кюнефе с сырной начинкой поставил логическую точку в этом сытном восточном ужине, подарившем, как уже было сказано, пять звезд ресторану «Тике». В свое время New York Times назвал турецкий «Тике» местом, которое для каждого туриста – must visit в Стамбуле. Не могу сказать того же о киевском заведении, однако если вы – подуставший от западной кухни киевлянин, любите баранину так, как люблю ее я, вам дорога – на Подол, где маленький кусочек мяса вырастает в нечто большее, чем просто шиш.

Евгения Родионова